Do ogrzewania podłogowego: 30 do 35⁰C Dla klimakonwektorów: 30 do 45⁰C Do grzejników niskotemperaturowych: 40 do 50⁰C 4.3 Optymalizacja projektowania systemu Aby uzyskać jak największy komfort przy najniższym zużyciu energii, należy wziąć pod uwagę następujące względy:
Przewidując zastosowanie w budynku kotła kondensacyjnego, w naturalny sposób dążymy do zaplanowania instalacji w taki sposób, by ograniczyć temperaturę wody. Pozwala to skutecznie schłodzić spaliny opuszczające wymiennik ciepła w kotle i lepiej wykorzystać zawartą w nich energię. Stąd bardzo często stosujemy w budynkach jednolitą, podłogową instalację grzewczą. Jednocześnie dążymy do maksymalnego uproszczenia instalacji tak, by ograniczyć koszty inwestycji oraz późniejsze zużycie energii, np. do napędu pomp obiegowych. W przeciwieństwie do instalacji z kotłami tradycyjnymi nie ma już potrzeby stosowania zaworu mieszającego w celu ograniczenia i regulacji temperatury wody zasilającej instalację podłogową. Regulacja temperatury jest realizowana poprzez płynne dostosowanie mocy palnika do aktualnych potrzeb budynku. Musimy przy tym pamiętać, iż wydajność instalacji zależy nie tylko od temperatury, ale i przepływu wody. W tym miejscu u wielu wykonawców pojawiają się wątpliwości i pytania, np.: z jak dużą instalacją podłogową można połączyć dany kocioł? Czy nie pojawią się problemy z osiągnięciem wymaganego przepływu? Dotyczy to oczywiście przypadku, w którym kocioł ma już wbudowaną pompę obiegową, a więc przede wszystkim wiszących kotłów kondensacyjnych. Zdjęcie wnętrza kotła Podłączenie bezpośrednie, czyli kocioł z wbudowaną pompą obiegową a… …wielkość domu Możemy się spotkać z różnymi sugestiami, np. by bezpośrednio łączyć kocioł z instalacją o powierzchni do 100, 150 czy 200 m2. W praktyce zależy to nie tylko od samej powierzchni, ale i od: • wartości strat ciepła budynku. Im lepiej izolowany jest budynek, tym niższe są straty ciepła, a przez to niższy wymagany przepływ. Oznacza to, że pompa w kotle będzie mogła zasilić większą instalację. Przykładowo dla budynku o powierzchni 200 m2 i jednostkowych stratach ciepła na poziomie 60 W/m2 wymagany przepływ (dla parametrów 40/30°C) to około 1030 l/h. Jeśli budynek byłby zbudowany w lepszym standardzie energetycznym i jednostkowe straty ciepła nie przekraczałyby 40 W/m2, wówczas wymagany przepływ jest znacznie niższy i wynosi 700 l/h; • długości pętli w instalacji podłogowej. Im większa jest długość pojedynczej pętli, tym wyższy jest opór hydrauliczny instalacji, a przez to zmniejsza się powierzchnia, jaką może zasilić pompa w kotle. • oporów hydraulicznych pozostałej części instalacji. Przykładowo zbyt mała średnica rur przed rozdzielaczem generuje dodatkowe opory hydrauliczne i redukcję wielkości instalacji, którą moglibyśmy zasilić bezpośrednio z kotła. • charakterystyki pompy i oporów hydraulicznych kotła. Oczywiście inne ważne kwestie to średnica, grubość ścianki i rozstaw rur oraz rodzaj czynnika grzewczego (np. woda lub płyn niezamarzający). …ciśnienie dyspozycyjne i punkt pracy Dysponując wymienionymi wyżej informacjami projektant instalacji może dokładnie określić wymagany przepływ wody oraz opór hydrauliczny instalacji. Następnie nanosi projektowany punkt pracy na wykres ciśnienia dyspozycyjnego i sprawdza czy punkt ten znajduje się w polu pracy pompy obiegowej. Obok przykładowy wykres ciśnienia dyspozycyjnego dla jednego z kotłów oraz przykładowe punkty pokazujące wymagany przepływ wody i związane z tym opory hydrauliczne. Jak widać punkt A nie mieści się w polu pracy pompy kotłowej. Jest to zapewne instalacja w budynku o względnie wysokich stratach ciepła lub zaprojektowana z niewielką różnicą temperatury, a przez to wymagająca wyższego przepływu. W tym przypadku nie ma możliwości bezpośredniego zasilenia instalacji z kotła. Wymagana będzie dodatkowa pompa obiegowa i sprzęgło hydrauliczne. Można oczywiście sprawdzić czy inny kocioł o zbliżonej mocy nie będzie dysponował nieco szerszym zakresem przepływu i ciśnienia dyspozycyjnego. Punkt B to przykład instalacji wymagającej niższego przepływu, np. gdy budynek jest lepiej izolowany i wymaga niższej mocy do ogrzania. Może to być również instalacja zaprojektowana z wyższą różnicą między temperaturą zasilania i powrotu. W tym przypadku możemy zastosować bezpośrednie połączenie kotła z instalacją podłogową, redukując w ten sposób koszty inwestycji i zakres prac montażowych. Dobrze wykonany projekt instalacji i dostosowanie jej parametrów do współpracy z kotłem może przynieść wymierne oszczędności. Schemat układu z bezpośrednim zasileniem instalacji podłogowej z kotła i układu z dodatkową pompą i sprzęgłem hydraulicznym Szacunkowe przeliczenie możliwości zasilenia instalacji wprost z kotła Powyższy przypadek pokazuje, jak ważne jest dokładne określenie potrzeb energetycznych budynku i zaprojektowanie instalacji podłogowej. Optymalnym rozwiązaniem jest współpraca wykonawcy z doświadczonym projektantem instalacji sanitarnych. Jednak często, na wstępnym etapie rozmów z inwestorem przydatne jest szacunkowe określenie możliwości zasilenia instalacji wprost z kotła. Niekiedy może to mieć wpływ na konkurencyjność oferty wykonawcy. Niezbędne jest zatem oszacowanie parametrów instalacji i porównanie ich z wydajnością pompy kotłowej. W tym celu: ustalmy straty ciepła budynku. Najkorzystniej, gdy znajdziemy tę wartość w dokumentacji projektowej budynku. W przeciwnym razie musimy dokonać oszacowania na podstawie znanych parametrów budynku;określamy wymagany przepływ. Dla projektowanej różnicy temperatury równej 10 K możemy skorzystać z poniższego wykresu. Przykładowo, jeśli przygotowujemy ofertę dla budynku o powierzchni 180 m2 i jest to budynek o stratach ciepła na poziomie 50 W/m2 wówczas wymagany przepływ wynosi około 800 l/h;teraz analizujemy wykres ciśnienia dyspozycyjnego kotła, który planujemy zastosować. Na tym etapie niestety nie znamy oporów hydraulicznych instalacji. W przypadku instalacji podłogowej należy założyć, iż będą one wynosiły co najmniej 200-300 hPa (mbar). Jak widać, jeśli opory instalacji nie przekroczą 240 hPa, wówczas pompa kotłowa będzie w stanie wymusić wymagany przepływ w rozpatrywanej instalacji. W takim przypadku możemy zasilić ją bezpośrednio z kotła. Widać również, że w przypadku budynku o większej powierzchni czy wyższych stratach ciepła, a przez to wyższym wymaganym przepływie nie będzie możliwe uzyskanie wymaganego przepływu z wykorzystaniem jedynie pompy kotłowej. Oczywiście na późniejszym etapie niezbędne jest wykonanie szczegółowego projektu instalacji podłogowej tak, by mieć pewność, że instalacja będzie pracowała poprawnie. Podsumowanie Instalacja podłogowa w całym budynku to dziś bardzo popularne rozwiązanie. Dbając o racjonalizację kosztów inwestycji, warto zlecić wykonanie szczegółowego projektu instalacji. Jedynie na wstępnym etapie możemy ocenić możliwość bezpośredniego podłączenia kotła do instalacji na podstawie oszacowanego przepływu wody i przyjętego poziomu oporów hydraulicznych.
Kup Pompa w Ogrzewanie postojowe - Allegro.pl - Części samochodowe - Motoryzacja - Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. POMPA WODY OGRZEWANIA
Jaki sens ma sterowanie temperaturą w każdym pomieszczeniu?Po co kilka termostatów jeżeli mogę mieć tylko jeden lub dwa (np. parter i pietro)?Przecież mogę ustawić każde pomieszczenie na rozdzielaczu (przepływ na rotametrach) więc po co przepłacać za sterowanie każdym pokojem osobno? Powyższe pytania powtarzają się jak mantra na forach o ogrzewaniu podłogowym i budowie domu. Użytkownicy spierają się między sobą i mówią często, że to droga zabawka a podłogówką i tak nie da się sterować (duża bezwładność). Odpowiem na każde pytanie ponieważ „przetrawiłem” obydwa systemy w swoim domu. Osobny wpis poświęcę na zestawienie cen najlepszych wg. mnie producentów, czyli TECH, SALUS i DANFOSS oraz podpowiem jak dobierać system aby nie był kosmicznie drogi. Sterowanie aplikacją TECH – Jaki sens ma sterowanie temperaturą w każdym pomieszczeniu? Po okresie początkowej magii wprowadzenia się do nowego domu zaczynamy dostrzegać praktyczne niedogodności. Jednym z nich jest komfort cieplny. Okazuje się nagle, że salon jest cieplejszy od pokoju dzieci o ok. 2 stopnie. Jak to możliwe? Otóż jeżeli np. salon jest od południa a pokoje dzieci od północy to słońce przez większość czasu dogrzewa salon a nie pokoje dzieci. Jednocześnie często w salonie zamontowany jest jedyny sterownik temperaturą (termostat). Gdy zatem sterownik wyłączy ogrzewanie w salonie (bo już jest odpowiednio ciepło) to okażę się, że pokoje dziecięce mogły nie osiągnąć odpowiedniej temperatury i pozostaną zimniejsze. Kolejna praktyczna cecha to wyższa temperatura w łazience. W tym pomieszczeniu zaleca się 24 stopnie jako poziom komfortowy. Zauważymy to, gdy kończymy kąpiel lub prysznic. Gdy temperatura jest ok. 20-21 stopni odczujemy wtedy nieprzyjemny chłód. Ostatnia odpowiedz na pytanie po co, brzmi – oszczędność w zużyciu paliwa przez źródło ciepła. Jak to działa? Podobnie jak w układzie grzejnikowym głowica. Zamyka ona dopływ ciepła na rurze grzejnika, gdy pomieszczenie osiąga odpowiednią temperaturę. To z kolei powoduje, że kocioł nie musi już dogrzewać tego pomieszczenia, a zatem obniża swoją moc i pobiera mniej samo działają termostaty do podłogówki, tylko zamykają one dopływ ciepła w rurze podłogówki w danym pomiędzy układem grzejnikowym a podłogowym jest taka, że nie stosujemy na podłogówce obniżeń temperatury na dzień i noc. Nie pozwala na to bezwładność pokładu betonowego. Dodatkowo opisywałem ten wątek we wpisie Nie można jednocześnie myśleć, że jeżeli nie możemy obniżać temperatury na podłogówce to będzie źle. Nie – nie będzie źle. Będzie po prostu inaczej niż na grzejnikach. To dwa różne systemy i należy nimi inaczej sterować. SPRAWDŹ INNE WPISY NA BLOGU O OGRZEWANIU PRĄDEM I ENERGII: OGRZEWANIE PRĄDEM – bufor w taniej taryfie czy pompa ciepła – porównanieOGRZEWANIE PRĄDEM – kalkulator rachunkówBLOG – spis artykułówOGRZEWANIE PRĄDEM – BUFOR CIEPŁA – z grzałkami lub kotłem elektrycznymOGRZEWANIE PRĄDEM – OGRZEWANIE KLIMATYZACJĄ, czyli pompą ciepła powietrze/powietrzeŚLEDŹ BLOG – newsletter na twojego mailaOGRZEWANIE PODŁOGOWE – STEROWANIE TEMPERATURĄ W KAŻDYM POMIESZCZENIU – porównanie cenOGRZEWANIE PRĄDEM – czy jest coś odkrywczego na rynku folii grzewczych, mat, kabli, kotłów czy grzałek?FOTOWOLTAIKA – podatek od energii z instalacji domowej – AustraliaENERGIA TRENDY – Elektrownie jądrowe na statkachRACHUNKI ZA PRĄD i OGRZEWANIE PRĄDEM – wrzesień 2021OGRZEWANIE PRĄDEM – nowości w kotłach elektrycznych – kocioł kawitacyjny i kocioł magnetyczny Po co kilka termostatów jeżeli mogę mieć tylko jeden lub dwa (parter i pietro) ? Po części odpowiedziałem już na to pytanie powyżej, czyli dlatego, że przy jednym sterowniku niektóre pomieszczenia (przykładowe pokoje dzieci od północy) będą niedogrzane a niektóre mogą być równocześnie temperaturą z jednym sterownikiem nie jest złe ale jednocześnie nie jest optymalne. Przecież mogę ustawić każde pomieszczenie na rozdzielaczu (przepływ na rotametrach), więc po co płacić dużą kasę za sterowanie każdym pokojem osobno? Powyższe stwierdzenie jest właściwe ale nie w pełnym wymiarze. W systemie ogrzewania podłogowego odpowiednie przepływy muszą być poustawiane na każdej pętli osobno (projekt ogrzewania podłogowego zawsze to zawiera). Dzięki temu, że poustawiamy to ręcznie (doświadczalnie) możemy nakierować większą ilość ciepła do wspomnianych pomieszczeń dzieci. Po takiej regulacji ich temperatura będzie bardziej zbliżona do tej którą chcemy osiągnąć. I w ten sposób można wyregulować wszystkie pomieszczenia. Nie osiągniemy jednak wtedy tak dobrego efektu jak przy sterowaniu temperaturą w każdym pomieszczeniu. Będzie to połowiczne rozwiązanie, które przy większych mrozach okaże się niewystarczające i temperatury znowu się „rozjadą”.Związane jest to z tym, że przepływy są ustawione na „sztywno” i nie będą odpowiednio reagować na spadek temperatur zewnętrznych. Rozwiązanie takie będzie tańsze ale będzie wymagało naszej zabawy ze znalezieniem odpowiednich przepływów oraz ostatecznie może nie do końca spełniać oczekiwania. Jak zdecydować? Gdy nie jesteśmy do końca przekonani to zawsze doradzam aby wybrać rozwiązanie otwarte. Co to znaczy?Możemy tak rozpocząć budować system sterowania, aby był on otwarty na rozbudowę o następny krok. Wygląda to następująco: KROK 1. PODSTAWOWE STEROWNIE – jeden sterowniki na pietro, ustwienie rotametrów – CECHY – średni komfort, średnia oszczędność Rozdzielacz z rotametrami i zaworami pod siłowniki. Ustawiamy przepływy na rotametrach dla każdego Jeden sterownik na dom/piętro (możliwe różnice pomiędzy pokojami +- 1 st. C) KROK 2. WYŻSZE STEROWANIE – sterowanie w 2/3 strefach różnych temperatur – CECHY – lepszy komfort i lepsza oszczędności paliwa – przykłady stref:– STREFA 21 stopni (salon, korytarz, kuchnia), – STREFA POKOJE 22 stopnie (pokoje), – STREFA 24 stopnie (łazienka) Zakup dodatkowej centralki do sterowania pomieszczeniami (mózg systemu). Zakup siłowników do rozdzielacza na każdą pętlę ogrzewania Zakup odpowiedniej ilości termostatów (1 szt. na całą strefę). KROK 3. KOMPLEKSOWE STEROWANIE – indywidualne nastawy temperatur we wszystkich pomieszczeniach osobno – CECHY – pełny komfort i pełna oszczędności Zakup dodatkowej centralki do sterowania pomieszczeniami (mózg systemu) – posiadamy ją już w kroku Zakup siłowników do rozdzielacza na każdą pętlę ogrzewania podłogowego – posiadamy ją już w kroku Zakup odpowiedniej ilości termostatów (1 szt. na każde pomieszczenie). Rozdzielacz z rotametrami (czerwone) i zaworami pod siłowniki (niebieskie) Na każdy krok możemy zdecydować się w przyszłości – nie musimy od razu kupować pełnej opcji – KROK 3. Oczywiście warunkowane jest to tym, że będzie to system bezprzewodowy. Jeżeli jednak nie chcemy takiego systemu to musimy zawczasu położyć kable w ścianach do termostatów. Oszczędność paliwa Jak system sterowania każdym pomieszczeniem pozwala nam zmaksymalizować oszczędność na paliwie?Jeżeli przykładowe pomieszczenie salonu ma już osiągniętą temperaturę zadaną 21 stopni, to system odetnie dopływ ciepła do niego. Kocioł nie będzie musiał grzać tego pomieszczenia a zatem zmniejszy moc i pobór paliwa. W tym samym czasie pokój dzieci nadal będzie wymagał grzania a zatem ciepło nadal będzie dochodziło do podłogówki. Po osiągnięciu temperatury pokój ten również zostanie odcięty i grzana będzie już tylko łazienka. Sypialnia w której optymalne dla snu jest 19 st., jest również w międzyczasie dogrzana. W ten sposób stopniujemy potrzebę poboru ciepła w miarę ochładzania/dogrzania każdego pomieszczenia. Gdy mamy system bez termostatów a tylko z ustawionymi przepływami ta optymalizacja zużycia paliwa nie działa, ciepło idzie cały czas do wszystkich pomieszczeń (tylko z różną intensywnością – przepływem).W moim przypadku zużycie paliwa w sezonie jest o ok. 20 % mniejsze. Ok, trochę się rozpisałem. Temat cen w osobnym wpisie. Zachęcam do komentowania i udostępniania innym zainteresowanym.
Jaka pompa do ogrzewania podłogowego - zmiana istniejacej instalacji. Teraz mam do gornego rozdzielacza stabi glass 32 mm a do dolnego 25 mm . Na sterowniku widzialem opcje czy jest sprzeglo czy nie wiec pewnie jest taka opcja . Ale wyslalem to sprzeglo do serwisi junkersa zeby ocenilo czy bedzie ok To sprzeglo w ktorym powinno byc miejscu .
Dodatkową zaletą Powietrznych Pomp Ciepła jest możliwość podłączenia klimatyzatorów ściennych, oraz kanałowych. Eco Heating System EHS korzysta z energii odnawialnej, która zapewni energię cieplną dla ogrzania oraz chłodzenia domu jednorodzinnego. Powietrzna Pompa ciepła wymaga jedynie podłączenie do energii elektrycznej. Dlaczego Powietrzna Pompa Ciepła ? Odpowiednio dobrane urządzenie pozwala na dostarczenie odpowiedniej energii cieplnej, która jest w stanie zasilić ogrzewanie podłogowe, tradycyjne grzejniki oraz ciepłą wodę użytkową. Potrzebna energia dostarczona do ogrzania wody jest dużo mniejsza niż w przypadku konwencjonalnych urządzeń grzewczych. Zmniejszając ilość energii potrzebnej do ogrzania domu, obniżasz rachunki za prąd jednocześnie redukując wytwarzanie CO2. Instalując Powietrzną Pompę Ciepła oszczędzasz: – koszt zakupu pieca – powierzchnię do kotłowni, którą najczęściej zajmuje duży piec – kosztach związanych z przyłączem gazu w przypadku pieca gazowego – budowy kominów oraz przeglądach kominiarskich – miejsce na składowanie i przetrzymywanie konwencjonalnych paliw – czas na uzupełnianie zbiorników na paliwo – czas na czyszczenie pieca Jak działa Powietrzna Pompa Ciepła ?: Pompa ciepła wykorzystuje energię powietrza atmosferycznego do ogrzewania domu oraz ciepłej wody użytkowej. Pozyskuje energię cieplną na niskim poziomie temperaturowym z powietrza od -25 °C i za pomocą sprężarki przekazuję ją w postaci ciepła. 1 kWh energii elektrycznej dostarczony do pompy pozwala uzyskać do 5 kWh energii cieplnej. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać wskaźnik efektywności energetycznej COP dla ogrzewania w wysokości 500%. Możliwości Powietrznej Pompy Ciepła w systemie powietrze-woda instalacji EHS Split: Pompa składa się z dwóch głównych urządzeń (jednostka zewnętrzna, moduł hydrauliczny), które za pomocą przyłączy przekazują podgrzaną lub schłodzoną wodę do ogrzewania podłogowego oraz grzejników. Ciepła woda użytkowa przekazywana jest do zbiornika (CWU – opcja dodatkowa), która dostarczana do łazienek lub kuchni. Dodatkowo posiadając biwalenty podgrzewacz CWU jest możliwość podłączenia dodatkowego źródła podgrzewania wody z kolektorów słonecznych. Uproszczony schemat instalacji EHS SPLIT – Centralne ogrzewanie i ciepłej wody użytkowej – Centralne chłodzenie wodne przy odwróconym obiegu wody – Możliwość współpracy z obiegiem solarnym po zastosowaniu biwalentnego podgrzewacza CWU Wyżej przedstawiony układ hydrauliczny zbudowany jest z zewnętrznego agregatu, wewnętrznego modułu hydraulicznego oraz opcjonalnego zbiornika wody użytkowej (zbiornika wody użytkowej CWU występuje jako opcja). Przedstawiony obieg solarny z wykorzystaniem zbiornika CWU również występuje jako dodatkowa opcja. Większe możliwości posiada instalacja EHS TDM+ EHS TDM+ umożliwia podłączenie pompy w systemie powietrze–powietrze (A/A) oraz powietrze-woda (A/W) Jak w przypadku powietrznej pompy ciepła w układzie Split za główne elementy w układzie TDM+ głównymi elementami jest jednostka zewnętrzna (sprężarka) oraz moduł hydrauliczny wewnętrzny. Instalacja TDM PLUS umożliwia poprzez zawór EEV podłączenie klimatyzatorów ściennych i kanałowych. Podłączone klimatyzatory poprzez moduł EEV KIT korzystają z agregatu zewnętrznego należącego do pompy ciepła, dzięki czemu pozwala to na obniżenie kosztów zakupu o jednostki zewnętrzne. Uproszczony schemat instalacji EHS TDM+ Możliwości systemu SAMSUNG EHS TDM PLUS: 1. Agregat zewnętrzny Jednostka zewnętrzna pozwala pozyskać energię powietrza na zewnątrz do ogrzewania pomieszczeń. W skład agregatu wchodzą: wymiennik ciepła, sprężarka, wentylatory oraz podzespoły elektroniczne. 2. Moduł hydrauliczny wewnętrzny Zawiera wymiennik ciepła i podłączenia hydrauliczne z obiegiem grzewczym 3. Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej Współpracuje z EHS lub kolektorem słonecznym, zapewnia stały dostęp do wody użytkowej. 4. Ogrzewanie podłogowe – grzejniki Umożliwia równomierne przekazanie przekazanie ciepła do powietrza w pomieszczeniach. 5. Panel kontrolny Pozwala na zmianę ustawień systemu oraz wyświetla aktualny status jego pracy. 6. Odbiornik ciepłej wody użytkowej z zaworem mieszającym Zapewnia stały dostęp do ciepłej wody użytkowej 7. EEV KIT Moduł zaworu rozprężnego (Eletronic Expansion Vale Kit) kontroluje przepływ czynnika chłodniczego (tylko dla ściennych jednostek wewnętrznych). 8. Jednostki wewnętrzne Modele ścienne, kanałowe lub konsole – jak w klasycznej klimatyzacji typu „SPLIT” 9. Termostat pokojowy Automatycznie dostosowuje temperaturę w pomieszczeniu do zadanej przez użytkownika. 10. Panele słoneczne Mogą dostarczyć nawet do 70% energii na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej. W naszej ofercie znajdziesz powietrzne pompy ciepła renomowanych marek, które swoje technologie opiera z wieloletnich doświadczeń jak: Samsung, Panasonic, Mitsubishi oraz LG.
Rurki ogrzewania podłogowego przymocować do warstwy izolacyjnej przy użyciu specjalnych spinek-kotew. Zalecana odległość pomiędzy kotwami mocującymi to 40-50 cm na odcinkach prostych przewodu i 20-30 cm na odcinkach wygiętych. Przed przystąpieniem układania jastrychu na instalacji ogrzewania podłogowego, należy przeprowadzić
Please add exception to AdBlock for If you watch the ads, you support portal and users. Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points! pdasiek 04 Dec 2018 21:54 8115 #1 04 Dec 2018 21:54 pdasiek pdasiek Level 10 #1 04 Dec 2018 21:54 Mam pytanie, Zamontowałem piec gazowy, przy montażu fachowiec podpiął mi pompe obiegową wody na stałe aczkolwiek od razu powiedział że trzeba by zakupić sterownik który by uruchamiał tą pompę przy odpowiedniej temperaturze wody na wejściu na podłogówkę. Zakupiłem taki sterownik i podpiąłem czujnik pod wejście na podłogówkę. Temperatura przy załączaniu piecyka wynosi po chwili około 40 stopni. I teraz pytanie, przy jakiej temperaturze najlepiej żęby pompka się wyłączała - żeby nie potrzebnie nie mieszała wody w obiegu - przez co woda szybciej się wystudzi. w tej chwili ustawiłem regulator na 32 stopnie. Zwiększyć? Zmniejszyć? czy raczej bez większego znaczenia. #2 04 Dec 2018 22:28 Plumpi Plumpi Heating systems specialist #2 04 Dec 2018 22:28 Opisz coś więcej jak to masz zrobione. Zasadniczo pompa podłogówki powinna sie kręcić bez przerwy, a cała regulacja temperatury powinna się opierać o regulację pogodową. #3 04 Dec 2018 22:36 pdasiek pdasiek Level 10 #3 04 Dec 2018 22:36 Pompa była podłączona na stałe do gniazdka, bez żadnego sterowania z piecyka. Ten patent wydawał mi się słaby z punktu widzenia wychładzania wody w obiegu podłogówki (przy biegu 2 pompka ciągnie 30W, co w skali całęgo sezonu grzewczego i pracy 24h/dobę także generuje jakieś wydatki ) Załóżmy piecyk załącza się raz na 2-3h to po co pompka ma mieszać i studzić wodę bez przerwy? Dlatego hydraulik doradził taki regulator/sterownik. Teraz pompka załącza się i miesza wodę w obiegu dopiero przy temperaturze na wejściu powyżej 32 stopni C. Czyli powiedzmy 1-2 minuty po włączeniu piecyka i wyłącza się po kilku-kilkunastu minutach od wyłączenia piecyka. #4 04 Dec 2018 23:29 Plumpi Plumpi Heating systems specialist #4 04 Dec 2018 23:29 pdasiek wrote: Pompa była podłączona na stałe do gniazdka, bez żadnego sterowania z piecyka. Ten patent wydawał mi się słaby z punktu widzenia wychładzania wody w obiegu podłogówki (przy biegu 2 pompka ciągnie 30W, co w skali całęgo sezonu grzewczego i pracy 24h/dobę także generuje jakieś wydatki ) Załóżmy piecyk załącza się raz na 2-3h to po co pompka ma mieszać i studzić wodę bez przerwy? Dlatego hydraulik doradził taki regulator/sterownik. Teraz pompka załącza się i miesza wodę w obiegu dopiero przy temperaturze na wejściu powyżej 32 stopni C. Czyli powiedzmy 1-2 minuty po włączeniu piecyka i wyłącza się po kilku-kilkunastu minutach od wyłączenia piecyka. Przez to kocioł będzie się częściej załączał i wyłączał obniżając w ten sposób średnią sprawność. Zaoszczędzisz mniej jak 50zł za cały sezon grzewczy, a wydasz więcej na gaz ze 300 - 400zł. Zrobisz interes swojego życia Policz sobie: 30W = 0,03kW 0,03kW x 24 godz. x 180 dni = 129,6kWh Tyle zużyjesz energii przez pół roku sezonu grzewczego. 1kWh energii elektrycznej to koszt ok. 0,65zł Co daje nam koszt 84 zł 24 gr za pół roku tej pompy non-stop. Ale weź pod uwagę, że energia elektryczna napędzająca tą pompę zamienia się w ciepło, które pozostaje w domu, nagrzewając go. O tyle mniej kocioł będzie musiał dostarczyć energii z gazu. Koszt 1kWh z gazu to ok. 20gr Zatem sumaryczny koszt działania tej pompy należy policzyć nieco inaczej: x (0,65 - 0,20) = 58 zł 32gr Tak naprawdę koszt pracy tej pompy kręcącej się przez 24 godziny na dobę i przez 180 dni w roku kosztuje 58zł 32gr. Wyłączając pompę zaoszczędzisz być może 15-20zł za cały rok, ale spowodujesz, że kocioł będzie się częściej załączał i wyłączał. Przez to spadnie jego sprawność, a tym samym spalisz więcej gazu. Ile więcej? Trudno to policzyć, ale może to być kwota nawet 300-400zł. Rzecz w tym, że sam kocioł szybciej się wystudza od podłóg. Pomimo, że podłogi są nadal ciepłe to kocioł się załączy, gdyż jego wewnętrzny wymiennik się wychłodzi. Ale dopłynie do niego tylko ciepła woda z podłogówki i kocioł się wyłączy. Kocioł zacznie taktować. Jeżeli teraz pompa będzie się kręcić bez przerwy to do kotła cały czas będzie powracać woda o temperaturze podłogówki. Ta temperatura będzie stopniowo spadać i kiedy spadnie poniżej wartości zadanej z uwzględnieniem histerezy to dopiero wtedy kocioł się załączy. Odbędzie się kolejny cykl dogrzewania podłogi i kiedy zostanie osiągnięta zadana temperatura to dopiero wtedy kocioł się załączy. Wyłączanie w tym przypadku pompy podłogówek nie dość, że pogarsza komfort cieplny podłogówek to na skutek taktowania kotła zwiększy koszty ogrzewania. #5 05 Dec 2018 17:56 pdasiek pdasiek Level 10 #5 05 Dec 2018 17:56 Quote: Przez to kocioł będzie się częściej załączał i wyłączał obniżając w ten sposób średnią sprawność. Dlaczego niby? Kocioł załącza się na podstawie temperatury panującej w pokoju a nie na podstawie regulatora pompy obiegowej. Quote: Ale weź pod uwagę, że energia elektryczna napędzająca tą pompę zamienia się w ciepło, które pozostaje w domu, nagrzewając go. Owszem energia zamienia się w ciepło ale więcej jej idzie w obudowe pompy i "kotłownie" niż w wode do podłogówki - tak mi podpowiada rozsądek. Ciepło generuje silnik a nie "wirnik" pompki. Quote: Rzecz w tym, że sam kocioł szybciej się wystudza od podłóg. Quote: Pomimo, że podłogi są nadal ciepłe to kocioł się załączy, gdyż jego wewnętrzny wymiennik się wychłodzi. Wymiennik czyli woda w obiegu a raczej jej temperatura nie ma wpływu na załączanie kotła, wpływ na regulator pokojowy jak już pisałem wyżej. Quote: Jeżeli teraz pompa będzie się kręcić bez przerwy to do kotła cały czas będzie powracać woda o temperaturze podłogówki. Ta temperatura będzie stopniowo spadać i kiedy spadnie poniżej wartości zadanej z uwzględnieniem histerezy to dopiero wtedy kocioł się załączy. Nie Quote: Wyłączanie w tym przypadku pompy podłogówek nie dość, że pogarsza komfort cieplny podłogówek to na skutek taktowania kotła zwiększy koszty ogrzewania. Czyli wg Ciebie lepiej jeśli woda krąży bez przerwy pomiędzy kotłownią znajdującą się w zimnej piwnicy, przez rury w zimnych ścianach i przez "ciepły" strop niż jeżeli by "leżakowała" w ciepłym stropie? Idąc tym tokiem myślenia czemu pompki wody w przypadku "obiegu ciepłej wody" często są ustawionę na czujke znajdującą się np w łazience - która to załącza pompke na 2-3 minuty i mamy ciepłą wodę po odkręceniu - wg Twojej teorii taka pompka powinna chodzić cały czas - a wiem że takich praktyk się nie stosuje w budownictwie #6 05 Dec 2018 19:04 Plumpi Plumpi Heating systems specialist #6 05 Dec 2018 19:04 pdasiek wrote: Dlaczego niby? Kocioł załącza się na podstawie temperatury panującej w pokoju a nie na podstawie regulatora pompy obiegowej. Po pierwsze przy podłogówkach najważniejszą regulacją jest regulacja pogodowa. Napisałeś "Zakupiłem taki sterownik i podpiąłem czujnik pod wejście na podłogówkę." Tak regulacji podłogówki się nie robi. Ani pompa, ani kocioł nie powinny być sterowane czujnikami zamontowanymi na wejściu podłogówki. W taki sposób jak tylko pojawi się ciepła woda to pompa podłogówki zostanie wyłączona. Na kotle wzrośnie temperatura i kocioł się wyłączy. Teraz zarówno czujnik pompy jak i kocioł będą czekały, aż się wychłodzą. Kiedy się wychłodzą to ruszy pompa podłogówki i ruszy kocioł. Ale za chwilę znów wszystko się wyłączy. Kocioł zamiast pracować przez dłuższy okres czasu zacznie taktować. pdasiek wrote: Owszem energia zamienia się w ciepło ale więcej jej idzie w obudowe pompy i "kotłownie" niż w wode do podłogówki - tak mi podpowiada rozsądek. Ciepło generuje silnik a nie "wirnik" pompki. Rzecz w tym, że woda kotłowa obmywa wirnik i smaruje łożyska ślizgowe wirnika. Tym samym odbiera to ciepło do instalacji. pdasiek wrote: Wymiennik czyli woda w obiegu a raczej jej temperatura nie ma wpływu na załączanie kotła, wpływ na regulator pokojowy jak już pisałem wyżej. Oczywiście, że ma. Kocioł ma zadane grzać do określonej temperatury. Jeżeli ta temperatura zostanie osiągnięta to pomimo, że kocioł nadal ma grzać, palnik zostanie wygaszony i kocioł będzie czekał, aż temperatura wody w kotle spadnie. pdasiek wrote: Czyli wg Ciebie lepiej jeśli woda krąży bez przerwy pomiędzy kotłownią znajdującą się w zimnej piwnicy, przez rury w zimnych ścianach i przez "ciepły" strop niż jeżeli by "leżakowała" w ciepłym stropie? Oczywiście, że lepiej, bo tylko dzięki temu kocioł ma na bieżąco informację czy zadana temperatura wody dla podłogówki została osiągnięta czy też nie. Kocioł moduluje mocą tak, aby dostarczyć do podłóg odpowiednią ilość energii. Kiedy już ją dostarczy to się wyłączy i będzie czekał aż podłoga odda tą energie do otoczenia. Dzięki temu kocioł będzie pracował i wyłączał się na dłuższe interwały czasowe, a kiedy będzie grzał to będzie pracował z najwyższą sprawnością. Regulacja, którą Ty chcesz zrobić będzie powodowała, że kocioł wielokrotnie częściej będzie się załączał i wyłączał, a przez to jego średnia sprawność będzie o wiele niższa. Tym niższa im częściej bezie się ona załączał i wyłączał. przy krótszych cyklach grzewczych kocioł będzie starał się grzać z większą mocą, a każdy rozruch i zatrzymanie palnika to są straty ciepła, które obniżają średnią sprawność kotła. pdasiek wrote: Idąc tym tokiem myślenia czemu pompki wody w przypadku "obiegu ciepłej wody" często są ustawionę na czujke znajdującą się np w łazience - która to załącza pompke na 2-3 minuty i mamy ciepłą wodę po odkręceniu - wg Twojej teorii taka pompka powinna chodzić cały czas - a wiem że takich praktyk się nie stosuje w budownictwie Bo pompka CWU to inna bajka. Jej praca w okresie zimowym nie ma znaczenia, bo ciepło, które oddają rury i tak pozostaje w bryle budynku powodując jego podgrzanie. Koszt energii elektrycznej takiej pompki pracującej przez cały rok bez przerwy to raptem może 20zł, czyli także bez znaczenia. Znaczenie ma dopiero w okresie poza sezonem grzewczym, ponieważ jest to ciepło, którego nie chcemy i wtedy są straty tego ciepła, których także nie chcemy. W przypadku ogrzewania mamy do czynienie z ciepłem pożądanym. Dlatego nie można tego ciepła traktować jako straty, bo ono pozostaje w budynku, podgrzewając go. "Kręcenie" wodą w podłogówkach bez przerwy nie tylko pozwala lepiej pracować kotłowi, ale także zapewnia bardziej równomierny rozkład temperatury w podłodze. Ponadto pozwala na osiągnięcie najniższej krzywej grzewczej, dzięki czemu kocioł będzie pracował z największą, możliwą swoją sprawnością. Warunek jest tylko, że kocioł musi mieć regulację pogodową i ustawioną poprawnie krzywą grzewczą. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, bo nic nie piszesz o grzejnikach - wszędzie masz podłogówki? #7 05 Dec 2018 21:34 pdasiek pdasiek Level 10 #7 05 Dec 2018 21:34 Tak. Tylko jedno pomieszczenie ma grzejnik. Z tego co sie orientuje to grzejnik napedza kociol a podlogowke ta pompka. Żeby było jasne. Sterownik pompy jest podłączony przez czujnik temperatury przylgowy - przylozony do rury -wejscie na podlogowke. Sam kocioł to termet Gold Plus i jest sterowany przez regulator pokojowy oraz pogodynke z zewnątrz. Czyli generalnie lepiej jednak wystartować tą pompką na stałe tak? W prawdzie bardziej się znam na mechatronice niż hydraulice Ale troszkę mnie to dziwi. Dodano po 45 [minuty]: #8 05 Dec 2018 22:42 Plumpi Plumpi Heating systems specialist #8 05 Dec 2018 22:42 pdasiek wrote: Tak. Tylko jedno pomieszczenie ma grzejnik. Z tego co sie orientuje to grzejnik napedza kociol a podlogowke ta pompka. Żeby było jasne. Sterownik pompy jest podłączony przez czujnik temperatury przylgowy - przylozony do rury -wejscie na podlogowke. Sam kocioł to termet Gold Plus i jest sterowany przez regulator pokojowy oraz pogodynke z zewnątrz. Czyli generalnie lepiej jednak wystartować tą pompką na stałe tak? W prawdzie bardziej się znam na mechatronice niż hydraulice Ale troszkę mnie to dziwi. Skoro jesteś mechatronikiem to z całą pewnością znasz podstawy regulacji i sterowania. Postaram Ci się wytłumaczyć to jako układy regulacji. W kotle znajduje się regulator temperatury. Jest to układ nadążny z ujemnym sprzężeniem zwrotnym, który jest tylko i wyłącznie nadążnym układem stabilizacji temperatury wody kotłowej. Pierwsze pytanie: co jest podstawą takiego układu regulacji? - układ regulacyjny (regulator) - ujemne sprzężenie zwrotne Bez tego ujemnego sprzężenia zwrotnego, taki układ regulacji nie będzie działał. Obiektem regulacji dla tego regulatora jest woda kotłowa, a układem wykonawczym jest palnik i wymiennik ciepła. Elementem pomiarowym są czujniki na zasilaniu oraz powrocie wody kotłowej. Regulator pogodowy w kotle wypracowuje wartość zadaną dla ww regulatora temperatury. Można powiedzieć w skrócie, że mamy tu do czynienia z regulacją kaskadową. Jeżeli natomiast chodzi o podłogówkę to ona nie potrzebuje żadnego układu regulacji. Wystarczy tylko i wyłącznie układ sterowania z członem proporcjonalnym, bez członów różniczkująco-całkujących i bez sprzężenia zwrotnego. Członem proporcjonalnym jest nic innego jak krzywa grzewcza, którą ustawia sobie użytkownik. Wartością zadaną jest temperatura zewnętrzna, a wartością wyjściową temperatura wody w obiegu. Aby utrzymać stabilną temperaturę w domu przy podłogówce wystarczy tylko wypracować zależność pomiędzy wartością zadaną (temperaturą zewnętrzną), a wartością wyjściową (temperaturą wody w obiegu podłogówki). Mówiąc najprościej znaleźć taką krzywą grzewczą, która zapewni nam komfortową temperaturę w domu. Taki układ sterowania pozwala na osiągniecie bardzo stabilnej temperatury w domu, niezależnej od wahań temperatury zewnętrznej, ponieważ każdy najmniejszy czy największy skok temperatury zewnętrznej, natychmiast wypracowuje nową wartość wyjściową, która idealnie kompensuje te wahania. Jest to najszybszy układ regulacji, który opiera się tylko i wyłącznie na sterowaniu proporcjonalnym i pewnych prawach fizyki i właściwościach samej podłogówki. Układ regulacji w kotle ten ze sprzężeniem zwrotnym jest tylko i wyłącznie układem nadążnym stabilizacji temperatury wody w obiegu kotłowym. Jego rolą jest tylko i wyłącznie sterowanie pracą palnika w celu stabilizacji temperatury wody kotłowej. Jak więc widzisz układ tej regulacji nie bierze udziału w regulacji temperatury w domu lecz tylko i wyłącznie służy do regulacji i stabilizacji temperatury wody, która to temperatura jest tylko i wyłącznie wartością wypracowaną z układu sterowania pogodowego. Teraz co Ty robisz? Szeregowo z tym układem regulacji nadążnej w kotle, wpinasz drugi układ regulacji. Tyle, że tym razem jest to układ regulacji dyskretnej, czyli wprowadzający zakłócenia o bardzo dużej amplitudzie. Nie jest to ani układ kaskadowy, ale najzwyczajniej w świecie jest to układ, który zakłóca pracę regulatora w kotle, ponieważ wprowadza duże zakłócenia w sprzężeniu zwrotnym regulatora nadążnego znajdującego się w kotle. Psuje sterowanie podłogówką, a także psuje regulację nadążną w kotle (stabilizację temperatury wody kotłowej). Aby układy regulacji temperatury wody kotłowej i sterowania podłogówką mogły pracować prawidłowo to do kotła musi powracać prawdziwy i niczym nie zakłócony sygnał sprzężenia zwrotnego - czyli temperatura wody powrotnej z podłogówki. Ale najgorsze jest to, że Ty łączysz w szereg dwa układy regulacji ze sprzężeniami zwrotnymi, które wzajemnie się zakłócają. #9 06 Dec 2018 16:41 pdasiek pdasiek Level 10 #9 06 Dec 2018 16:41 Ok. Zalaczyłem pompke na stale poobserwuje liczniki zużycie gazu czy faktycznie się zmniejszy fajnie by było gdyby ktoś jeszcze się wypowiedział w temacie Dodano po 5 [minuty]: Jeszcze jedno pytanko. Piecyk sam w sobie na pompke? Jeżeli ktoś ma jeden obieg np w budynku to trzeba pompke czy piecyk napędza układ? #10 06 Dec 2018 21:51 Plumpi Plumpi Heating systems specialist #10 06 Dec 2018 21:51 pdasiek wrote: Jeszcze jedno pytanko. Piecyk sam w sobie na pompke? Jeżeli ktoś ma jeden obieg np w budynku to trzeba pompke czy piecyk napędza układ? Kotły gazowe zazwyczaj posiadają wbudowane pompy. Jeżeli dom ma tylko jeden rodzaj ogrzewania grzejniki lub podłogówki to da się zasilić pompą z kotła. W przypadku grzejników pompa kotła bez najmniejszego zasili nawet sporą instalację. W przypadku podłogówek o powierzchni do ok. 100m2 także można zasilić wprost z pompy kotła. Przy większych podłogówkach potrzebna jest już mocniejsza pompa. Wtedy potrzebne jest sprzęgło hydrauliczne. Pompa kotła robi wtedy tylko i wyłącznie obieg do sprzęgła. Za sprzęgłem, mocniejsza pompa tłoczy wodę w podłogówki. #11 07 Dec 2018 08:04 pdasiek pdasiek Level 10 #11 07 Dec 2018 08:04 ok dzięki za odpowiedź, a jak się ma w takim razie pompa w kotle gazowym, chodzi cały czas? Załóżmy że ktoś ma małą podłogówke i napędza ją pompa z kotła. Pompa ta pracuje cały czas pomimo że np w danej chwili kocioł nie grzeje? #12 07 Dec 2018 10:30 Plumpi Plumpi Heating systems specialist #12 07 Dec 2018 10:30 pdasiek wrote: ok dzięki za odpowiedź, a jak się ma w takim razie pompa w kotle gazowym, chodzi cały czas? Załóżmy że ktoś ma małą podłogówke i napędza ją pompa z kotła. Pompa ta pracuje cały czas pomimo że np w danej chwili kocioł nie grzeje? W większości kotłów ustawia się tryb pracy pompy. Pompa może pracować na stałe lub być załączana/wyłączana termostatem pokojowym - w kotle wejście sterujące kotłem. Przy czym przy takim sterowaniu ustawia się jeszcze tzw. wybieg pompy. Polega to na tym, że po ustąpieniu sygnału zapotrzebowania na grzanie, pompa jeszcze pracuje przez jakiś ustawiony czas. Jeżeli w domu jest sama podłogówka i regulacja temperatury w domu opiera się tylko i wyłącznie na regulatorze pogodowym to pompa powinna pracować bez przerwy, aby kocioł "wiedział", kiedy temperatura podłogi robi się zbyt niska. Jeżeli zaś automatyka jest bardziej rozbudowana i każde z pomieszczeń ma swój regulator pokojowy + siłowniki w rozdzielaczu to wtedy listwa obsługująca siłowniki oraz zestaw regulatorów steruje pracą kotła. Z listwy takiej wyprowadzone są styki, które "zgłaszają" kotłowi zapotrzebowanie na ciepło i wtedy kocioł zaczyna grzać. W tej sytuacji pompa powinna się wyłączać, kiedy wszystkie siłowniki pozamykają wszystkie obiegi. Jak masz małą podłogówkę np. mały dom parterowy + sterownik pokojowy, który steruje kotłem i nie ma siłowników na bece rozdzielacza, wtedy także może wyłączać pompę, choć nie musi. Intensywne mieszanie wody w podłodze poprawia rozkład temperatur. Tak więc wszystko zależy od sposobu sterowania. #13 07 Dec 2018 11:24 pdasiek pdasiek Level 10 #13 07 Dec 2018 11:24 ok, dzięki za odpowiedź. Z ostatniego Twojego postu jednak wynika że ta pompa w kotle może działać na zasadzie takiej że po wyłączeniu kotła pompa z czasem też się wyłączy. Czyli jeżeli mam np obieg na grzejnik z kotła, a podłogówke mam napędzaną drugą pompką to ta pompka w Teorii też mogła by sie z czasem wyłączać. Pozostaje kwestia taka o której pisałeś, czy oszczędności spowodowane "wyłączaniem" pompy nie spowodują zaburzenia pracy kotła co będzie skutkowało większym zużyciem gazu. Mi się wydawało że jak już kocioł przestaje grzać to lepiej żeby ta woda w obiegu "stała" niż krążyła - wystudzała się przy okazji - ale tak jak mówię - hydraulikiem nie jestem i moja teoria może się mijać z prawdą Dzięki za cierpliwość i przedstawienie troszkę teorii. Spróbuje jeszcze poosberwować cały układ i może sam dojdę do jakiś wniosków, na bieżąco obserwuje stan licznika gazu także może uda mi się wyciągnąć wnioski co będzie lepsze dla mojej instalacji Dodano po 5 [minuty]: Rozmawiałem jeszcze z serwisantem kotłów Termet który mi podłączał i uruchamiał tą instalację i jego zdanie na ten temat jest takie. Regulator pompy najlepiej jak się włącza i wyłącza przy temperaturze 35 stopni. Czyli na podłogówkę idzie 40 stopni - kocioł przestaje grzać a pompka wymusza obieg do temperatury 35 stopni. Co do pompki w kotle która napędza jeden grzejnik - chodzi ona 3 minuty po wyłączeniu kotła. Także troszkę inna teoria od tej przedstawionej tuta #14 07 Dec 2018 11:42 Plumpi Plumpi Heating systems specialist #14 07 Dec 2018 11:42 Tyle, że Ty chcesz sterować pracą pompy podłogówki w zależności od temperatury wody, a praca tej pompy wpływa na temperaturę tejże wody oraz zakłóca pracę regulatora w kotle. Masz dwa układy regulacji temperatury wody, które wzajemnie się zakłócają. Czym innym jest natomiast sterowanie pracą pomp i kotła zależnym od temperatury pomieszczenia. W tym przypadku regulacją temperatury w pomieszczeniu zajmuje się sterownik pokojowy, który decyduje kiedy układ ma grzać i kiedy mają pracować pompy. Kiedy układ rozpoczyna cykl grzewczy to o temperaturze wody w obiegu decyduje tylko i wyłącznie regulator w kotle. W tym przypadku jeden układ regulacji nie zakłóca regulacji drugiego regulatora. #15 07 Dec 2018 12:02 pdasiek pdasiek Level 10 #15 07 Dec 2018 12:02 Quote: Tyle, że Ty chcesz sterować pracą pompy podłogówki w zależności od temperatury wody, a praca tej pompy wpływa na temperaturę tejże wody oraz zakłóca pracę regulatora w kotle. Praca pompy podłogówki nawet w moim przypadku praktycznie pokrywa się z pracą kotła - ponieważ jak startuje Regulator pokojowy, piecyk się uruchamia i po ~1 minucie startuje pompka z czujnikiem przylgowym bo na wejsciu już jest tutaj temperatura. Quote: a praca tej pompy wpływa na temperaturę tejże wody Tylko właśnie jak wpływa? Bo w moim przekonaniu wpływa w większym stopniu negatywnie, wychładza ją (w momencie kiedy kocioł nie grzeje) Tak jak pisałem kotłownia znajduje się w nieogrzewanej piwnicy i woda ta musi krążyć i się wychładzać. Wydaje sie że zakłócenia przez ten regulator mogą być znikome w całym układzie i że zastosowanie go ma więcej plusów niż minusów Tym bardziej że tak jak dyskutowaliśmy w przypadku kiedy pompka kotła napędza podłogówkę to pompa również przestaje po pewnym czasie działać jeżeli kocioł przestaje grzać. Chyba ciężko mnie przekonać he #16 07 Dec 2018 12:47 Prof. SpecMiernik Prof. SpecMiernik Level 27 #16 07 Dec 2018 12:47 pdasiek Słuchaj co pisze Plumpi bo masz ten sam problem co ja czyli źle wykonaną instalację i pompa z kotła ładuje prosto w pompę od podłogi a przez grzejnik (na skróty) szybko wraca nagrzana woda. Nie ma odpowiednich przepływów na podłodze i kocioł ostro taktuje. Plumpi Jak Ci się chce to zrób wykład na moich fotkach #17 07 Dec 2018 19:35 Plumpi Plumpi Heating systems specialist #17 07 Dec 2018 19:35 Mark'o wrote: Jak Ci się chce to zrób wykład na moich fotkach A co ja tam będę robił wykłady na Twoich fotkach. Poczekamy aż kolega pdasiek się doktoryzuje na swoich błędach Mark'o Już wiem o co chodzi z Twoimi rotametrami. Dlaczego nie było w nich wody. To są rotametry magnetyczne, poprzez które nie przepływa woda. Te, które nie chciały się podnieść prawdopodobnie mogą być obklejone i zablokowane ferromagnetycznymi śmieciami z instalacji - resztki odprysków i korozji ze starego kotła węglowego. #18 07 Dec 2018 21:45 pdasiek pdasiek Level 10 #18 07 Dec 2018 21:45 U mnie pompka z pieca puszczona jest na grzejnik który posiadam w jednym pomieszczeniu. A osobno idzie obieg podlogowki gdzie potrzebna już jest pompka Także troszkę inaczej chyba niż u kolegi. Przynajmniej tak mi się wydaje he. Narazie pompka chodzi non stop po kilku dniach napisze o efektach. #19 07 Dec 2018 23:53 Plumpi Plumpi Heating systems specialist #19 07 Dec 2018 23:53 pdasiek wrote: U mnie pompka z pieca puszczona jest na grzejnik który posiadam w jednym pomieszczeniu. A osobno idzie obieg podlogowki gdzie potrzebna już jest pompka Także troszkę inaczej chyba niż u kolegi. Przynajmniej tak mi się wydaje he. Narazie pompka chodzi non stop po kilku dniach napisze o efektach. Masz zamontowane sprzęgło hydrauliczne? Jeżeli nie to jest kicha i masz podobny problem do kolegi Mark'o. Kocioł taktował, załączając się na 2 minuty. Mark'o radził sobie z tym taktowaniem, zmuszając kocioł do dłuższych 5-min. przerw po zakończeniu grzania. Podłogówka niewydajna. Przy niewielkim mrozie nie była w stanie dogrzać domu. Nawet grzejniki dublujące podłogówkę nie dawały rady. Wszystko przez to, że do kotła wracała ciepła woda z krótkich obiegów grzejnikowych oraz by-passu i przez to kocioł przedwcześnie się wyłączał nie dostarczając odpowiedniej mocy do podłogówki, a nawet do większych grzejników. Błędy jakie popełniła firma montująca mu tą instalację: 1. Zasilanie grzejników z pompy kotła + druga pompa dla podłogówki bez sprzęgła hydraulicznego. Pompa podłogówki nie mogła pracować wydajnie, ponieważ dusiła ją pompa w kotle. 2. W obiegu grzejników, przy rozdzielaczu został wykonany by-pass, ponieważ wykonawca bezmyślnie przeczytał instrukcję producenta, który zaleca dla tego kotła zastosowanie takiego by-passu lub jednego grzejnika bez zaworu termostatycznego w odległości nie mniejszej jak 6m od kotła, aby kocioł mógł kręcić wodą kotłową w razie zamknięcia się wszystkich zaworów. Jest to zabezpieczenie wymiennika kotła przed przegrzaniem. 3. W obiegu podłogówki został zastosowany zawór mieszający termostatyczny. Czyli układ, który się stosuje przy kotłach niekondensacyjnych lub kotłach stałopalnych. Kolejna bezmyślność, ponieważ podłogówka przy współpracy z kotłem kondensacyjnym nie powinna mieć dodatkowego mieszacza, bo jest on niepotrzebny. Kocioł powinien być prowadzony regulatorem pogodowym i nie ma potrzeby stosowania dodatkowych mieszaczy. 4. Brak czujnika pogodowego przy kotle. Czyli brak najlepszego układu regulacji jaki istnieje dla ogrzewania podłogowego. Aby taki układ grzewczy pracował prawidłowo, należy zastosować sprzęgło hydrauliczne, oddzielne pompy dla podłogówki i grzejników, pompę dla podłogówki o dużej wydajności oraz regulację pogodową. Pompy w kotle jak i pompa podłogówki powinny pracować bez przerwy. Żadnych dodatkowych termostatów załączających pompę podłogówki, a regulacja temperatury w domu oparta na regulatorze pogodowym. #20 08 Dec 2018 08:01 pdasiek pdasiek Level 10 #20 08 Dec 2018 08:01 sprzęgła nie mam - czyli chyba jest błąd w sztuce. Co do mrozów to narazie największe jakie zanotowałem były na poziomie -8 stopni - problemów z dogrzewaniem nie zauważyłem. #21 09 Dec 2019 11:54 Rawq Rawq Level 11 #21 09 Dec 2019 11:54 Dzień Dobry, Przeczytałem cały temat i wydaje mi się, że mam identyczny problem jeśli chodzi o instalacje CO, sytuacja wygląda następująco: Dom około 120 metrów, wszędzie podłogówka + 1 drabinka w łazience Piec Junkers ZSB-14-5C PEX co około 20 cm (nie wiem ile poszło rury, nie znam też długości pętli Dwa rozdzielacze po 5 pętli każdy, jeden na parterze drugi na piętrze (rozdzielacze bez mieszaczy) Piec sterowany ręcznie, brak pogodówki, brak czujnika temperatury Podobno było taka, że pompa pieca nie dawała rady gonić wszystkich pętli, podłoga nie dogrzana i ktoś założył dodatkową pompę grundfosa wraz z termostatycznym zaworem mieszającym - nie wiem po co ten zawór skoro nie ma grzejników Całość wygląda tak jak na zdjęciu poniżej: Pompa jest sterowana za pomocą regulatora pokojowego SALUS 091FLRF - użytkownikowi przekazano, że to sterownik od pieca i może sobie tym temperaturę w domu regulować i to kiedy ma grzać piec, do pieca nie jest podłączony żadne inny regulator. Pytania są następujące: Czy takie podłączenie pompy jest prawidłowe? Czy jeśli pompa nie pracuje, to nie dławi przypadkiem pompy pieca i jego obiegu? Wydaje mi się, że powinno tu być sprzęgło hydrauliczne, jeśli już ktoś dołożył taką pompę, jeśli natomiast go nie ma to pompa powinna pracować cały czas, inaczej dławi piec, ale to moje spostrzeżenia, poprawcie mnie jeśli się mylę. Jak pompa pracuje 24/h to temperatura w domu rozkłada się równomiernie, jest komfort cieplny a piec pracuje non stop (na niskiej temperaturze zasilania) Jeśli pompa jest wyłączona, zdarza się tak, że temperatura powrót na piecu skacze do góry (nie wiem dla czego) i wtedy piec przestaje pracować. Temperatury w domu nie rozkładają się równomiernie. najcieplejsze są te pomieszczenia, które są pierwsze na rozdzielaczu i mają otwarty największy przepływ. Prośba o pomoc, co z tym dalej zrobić czy tak jak jest jest dobrze, czy coś poprawić. Jak najbardziej optymalnie tego używać. #22 10 Dec 2019 14:57 Plumpi Plumpi Heating systems specialist #22 10 Dec 2019 14:57 Rozdzielacze to chociaż są do podłogówek z rotametrami, czy grzejnikowe bez rotametrów? Zrobić regulację pogodową, zamontować sprzęgło, wywalić zawór termostatyczny, wymienić rury od kotła do sprzęgła na większy przekrój ido tego na rury miedziane lub stalowe, wstawić zawór, zrobić automatykę tak, aby regulatory (parter i piętro) poza załączaniem danej pompy, sterowały także kotłem. #23 11 Dec 2019 08:08 Rawq Rawq Level 11 #23 11 Dec 2019 08:08 Tak od podłogówki, to raczej prace na wiosnę niż na teraz... przez ten sezon będę musiał to zostawić tak jak jest, tylko ta pompka nich pracuje cały czas... Myślałam ze rozwiązanie będzie prostsze... #24 04 Sep 2020 14:10 Plumpi Plumpi Heating systems specialist #24 04 Sep 2020 14:10 Gdzie masz zasilanie, a gdzie powrót? To jest jedyny rozdzielacz na cały dom? Jak masz ułożone podłogówki? Jak gęsto ułożone są rury? #25 09 Oct 2020 18:31 Rawq Rawq Level 11 #25 09 Oct 2020 18:31 Góra - powrót Dół - zasilanie Dwa rozdzielcze po 5 pętli, jeden na parter drugi na piętro. Pętle co 20 cm
Akcesoria do wodnego ogrzewania podłogowego; 088U0860; Pompa zapasowa UPM3 Auto L 15-70: Grupa produktów: Floorheating, Accessories: Label product: Yes:
Kupiłem zestaw kocioł ecoTEC VC 206/5-5 + zasobnik VIH R 120 + regulator pogodowy calorMATIC 470. W domu o pow. 115 m2 będzie wyłącznie ogrzewanie podłogowe, jeden rozdzielacz, 9 obwodów o łącznej długości około 800mb, rury Pex-Al-Pex. Czy dodatkowa pompa obiegowa oraz sprzęgło są w tym przypadku konieczne? Może fabryczna pompa takiego kotła jest w stanie sprawnie działać w tym układzie? Instalator zaleca zastosowanie rozdzielacza z grupą mieszającą. Czy w takim układzie to nie jest zbyteczne? Jak ustawić kocioł? Czy wystarczy ograniczenie max temp. do 40oC i odpowiednia krzywa grzewcza? Co oznacza że w ogrzewaniu podłogowym można sterować temp. powrotu? Zależy od oporów instalacji. Zawór mieszający nie jest konieczny, kocioł kondensacyjny może bezpośrednio zasilać układ ogrzewania podłogowego. Można przełączyć kocioł na pomiar temperatury na powrocie. Jeżeli będzie podłączony regulator pogodowy to wyjściowa krzywa grzewcza to 0,6 oraz ograniczenie maksymalnej temperatury na CO do 45oC. Sterowanie temperaturą powrotu oznacza że do wyliczania parametrów pracy kotła brana jest pod uwagę temperatura czynnika grzewczego powracającego z instalacji a nie na zasilającego jak to jest normalnie przyjęte.
Pompa ciepła typu monoblok, obieg ogrzewania podłogowego i obieg grzejnikowy Pompa ciepła zasila rozdzielacz ogrzewania podłogowego ProCalida 116 oraz jeden obieg grzejnikowy za pośrednictwem zbiornika buforowego ABT #+" i grup pompowych PrimoTherm K #$"-, 8 i PrimoTherm K #$"-# 9.
Ogrzewanie podłogowe to coraz częściej wykorzystywane rozwiązanie, gwarantujące wysoki poziom komfortu. Jego efektywność w dużej mierze zależy od izolacji, która zapobiega stratom ciepła. W przypadku podłogi na gruncie ucieka ono do ziemi lub do fundamentu, a w przypadku podłogi na stropie - do konstrukcji budynku. Dlatego bardzo ważnym etapem montażu tego typu instalacji grzewczej jest przygotowanie odpowiedniej izolacji termicznej. W tym celu warto zdać się na produkty marki KOTAR. Poznaj je bliżej! Z artykułu dowiesz się: co zastosować jako izolację termiczną, akustyczną i przeciwwilgociową w ogrzewaniu podłogowym, czym charakteryzują się płyty KOTAR, czym cechują się klipsy do mocowania rur ogrzewania podłogowego. Z czego składa się izolacja pod ogrzewanie podłogowe? Aby zapewnić sobie szczelną izolację pod ogrzewanie podłogowe, wszystkie jej warstwy powinny zostać ułożone na trwałym, czystym i suchym podłożu. Jeśli powierzchnia betonu jest nierówna bądź popękana, konieczne jest ustabilizowanie i wyrównanie jej za pomocą specjalnej zaprawy. Wszelkie wystające i luźne fragmenty trzeba zeszlifować i usunąć. Dopiero na tak przygotowanym podłożu można ułożyć szczelną izolację przeciwwilgociową. Wykonuje się ją z folii polietylenowej, papy podkładowej lub masy bitumicznej. Należy zadbać o to, by płyty dokładnie do siebie przylegały, a warstwy materiału były równo i dokładnie rozprowadzone po całej powierzchni. Izolacja termiczna wykonywana jest ze styropianu, polistyrenu ekstrudowanego bądź płyt poliuretanowych. Przy wyborze tych materiałów należy zwrócić uwagę na ich gęstość i odporność na obciążenia. Muszą to być produkty przeznaczone stricte do zastosowań podłogowych. Grubość izolacji powinna zależeć od tego, czy ogrzewanie podłogowe instalowane jest na gruncie (ok. 8 - 10 cm), czy na stropie (ok. 3 - 4 cm). Wymieniaj korzyści w OnnTop! Można ułożyć jedną lub kilka warstw izolacji termicznej. Najważniejsze jest to, aby pomiędzy płytami nie powstały pionowe szczeliny, które stanowiłyby mostki termiczne sprzyjające uciekaniu ciepła. Na równej, zwartej powierzchni można rozprowadzić przewody ogrzewania podłogowego. Co zastosować jako izolację termiczną, akustyczną i przeciwwilgociową w ogrzewaniu podłogowym? Szukając odpowiedniego materiału izolacyjnego do ogrzewania podłogowego, należy zapoznać się z ofertą marki KOTAR. W jej asortymencie znaleźć można wysokiej jakości płyty wykonane ze styropianu, a także praktyczne klipsy przeznaczone do mocowania rur ogrzewania podłogowego. Dowiedz się więcej o produktach KOTAR! IZOROL-SR EPS 200 i IZOROL-SR/KL EPS 200 Płyty ze styropianu EPS 200 jednostronnie pokryte są tkaniną polipropylenową. W serii IZOROL-SR/KL dochodzi do tego dodatkowa warstwa kleju od spodu, zabezpieczona przezroczystą folią, która pełni funkcję 0chronną podczas transportu. Dzięki klejowi mocowanie izolacji do podłoża przebiega szybko i wygodnie. Produkty z serii IZOROL-SR oraz IZOROL-SR/KL stosuje się jako izolację termiczną, akustyczną i przeciwwilgociową. Można wykorzystać je zarówno pod ogrzewaniem podłogowym, jak i w systemach renowacyjnych. Ich podstawowa zaleta to wysoki poziom wytrzymałości warstwy wierzchniej (tkaniny polipropylenowej) na rozrywanie. Jest to szczególnie ważne w przypadku rur jednowarstwowych, które wymagają silniejszego mocowania w izolacji. Producent dysponuje również płytami IZOROL-SR EPS T i IZOROL- SR/KL EPS T, do których wykonania zastosowano styropian EPS T. Ma on nieco inne właściwości techniczne, ale konstrukcja izolacji wygląda dokładnie tak samo. Klipsy SR do montażu rur instalacji cieplnej Specjalne klipsy, służące do mocowania rur na powierzchni podkładu, wykonane są z zabarwionego na czarno polipropylenu. Stosuje się je do montowania na warstwie izolacji przewodów o maksymalnej średnicy 17 milimetrów. Styropian nie powinien mieć w tym przypadku mniej niż 10 milimetrów grubości. Dla ułatwienia równomiernego rozmieszczenia klipsów, na płytach pokrytych folią ochronną nadrukowane zostały kratki o wymiarach 100 mm x 100 mm. Taki system sprawia, że mocowanie rur do zaizolowanego podłoża staje się bardzo proste i wygodne. Przeprowadzony w ten sposób montaż przekłada się na wytrzymałość i niezawodność całej instalacji. Podłoga na gruncie - etapy układania podkładu O ile podłoga na stropie wymaga tylko symbolicznej izolacji, o tyle posadzka na gruncie jest zdecydowanie trudniejsza do ocieplenia. W przypadku pomieszczeń na parterze konieczne jest więc wykonanie wielowarstwowego podkładu. Grubość warstwy izolacyjnej będzie oczywiście większa, a poza styropianem należy zastosować w niej między innymi piasek, izolację przeciwwodną oraz folię polietylenową. Pierwszą warstwą izolacji posadzki na gruncie powinien stanowić ubity piasek. Nie jest on ściśliwy i dobrze przepuszcza wodę, dzięki czemu fundamentom budynku nie grozi wypiętrzanie. Podsypka ma mieć grubość około 15 - 20 centymetrów i być pokryta płytą betonową. Warstwa chudego betonu powinna mieć około 10 - 12 centymetrów grubości i znaleźć się na zamontowanych już przewodach wodnych i kanalizacyjnych. Zapewnia wyrównanie podłoża i stabilność wymiarową fundamentu. Izolację przeciwwodną można wykonać z folii polietylenowej o grubości 0,2 mm, lepiku bądź papy termozgrzewalnej. Będzie chronić posadzki przed wilgocią z gruntu, a więc pośrednio przed ich pękaniem. Warstwę tę układa się pomiędzy ścianami fundamentu a stawianymi na nich ścianami zewnętrznymi. Kolejna (kluczowa) warstwa to styropian. Najlepiej stosować produkty takie jak te marki KOTAR, ponieważ wyposażone są one w klej i folię ochronną, które bardzo pomagają w montażu. Na tak przygotowanej powierzchni mocuje się ogrzewanie, zalewane następnie betonem i kryte panelami bądź płytkami. Jak montować ogrzewanie podłogowe? Rury grzewcze formuje się w pętle, które przyjmują kształt spirali. Nieco mniej przewodów zużywają meandry, pozwalające na szybszy montaż, ale nie gwarantujące tak równomiernego działania systemu jak spirale. Przydają się na przykład wtedy, gdy zależy Ci na zróżnicowaniu poziomu grzania w różnych częściach pomieszczenia. Odstępy pomiędzy rurami w jednej pętli powinny wynosić około 10 - 30 centymetrów. Na każdy metr kwadratowy podłogi układa się mniej więcej 5 - 6 metrów przewodu grzewczego. Żadna pętla nie może być dłuższa niż 150 metrów, ponieważ spowodowałoby to zbyt duże straty ciśnienia. Pamiętaj także o tym, aby nie montować rur pod stałą zabudową, taką jak szafki kuchenne czy brodzik w łazience. Zamontuj ogrzewanie podłogowe z marką KOTAR! Materiały marki KOTAR to gwarancja solidnie ocieplonej podłogi - zarówno w pomieszczeniu zlokalizowanym na gruncie, jak i na stropie. Styropianowe elementy są łatwe do układania i mocowania, a polipropylenowe klipsy ułatwiają montaż rur grzewczych. To kompaktowe rozwiązanie, które przekłada się na niezawodną izolację pod ogrzewanie podłogowe.
ILZK. 133 13 212 306 455 227 313 480 152
dodatkowa pompa do ogrzewania podłogowego
